Есть две категории путешественников – те, кто предпочитает все свои поездки планировать самостоятельно, и те, кто не может или не хочет и шагу ступить без турагента. Вторые до безумия любят «звездные» отели на популярных курортах Кипра, Турции и Египта, первые (не все конечно, но многие) же часто изображают презрительную ухмылку, слыша сами названия этих стран: «Фи, банальщина! То ли дело мы, познавшие Гоа и Бали».
Я не стану причислять себя ни к одной из перечисленных групп. Меня утомляет «овощное» времяпровождение на пляже с пивом в руке или поход в группе за флажком гида, но, с другой стороны, я считаю, что далеко не все те, кто заявляют о себе как о бывалых и самостоятельных – таковыми на самом деле являются. Кроме того, нет банальных стран и не банальных, есть лишь недостаток информации.
Если есть желание познавать и открывать, то в любой стране можно найти множество интересных вещей, просто для этого нужно открыть карту, почитать хотя бы немного об истории, и — вперед, на поиски интересного. Вот несколько примеров того, что можно увидеть в «банальных странах» за пределами туристических зон.
Пример номер один – партизаны в Таиланде
Что мы слышали о Тае? Там есть Бангкок с королевским дворцом, храмом спящего Будды и отелем Bayioke Sky (понятно дело, «с крыши которого открывается потрясающий вид»), а еще Паттая с ее Волкинг стрит с множеством гоу-гоу баров, есть Пхукет, Чанг Май и Чанг Рай, катание на слонах, трансвеститы, парк крокодилов. Еще там часто «сносит» голову – или от жары, или от обилия доступной любви на курортах. Еще здесь живут в некоей нирване дауншифтеры, зачастую презирающие приезжающих в отпуск соотечественников, а по сути, ведущие себя точно также.
«Ну и что тут небанального может быть?» — спросит знаток Таиланда. А вот что – возьмите машину и отправляйтесь на юг в национальный парк Khao Nam Khang, что всего в 12 километрах от границы с Малайзией. Сюда весьма сложно добраться без собственного транспорта, хотя сложно – не значит невозможно! Ближайший город называется Садао (Sadao), через который идут автобусы в направлении Куала-Лумпура. От Садао нужно взять такси или тут-тук или автостопом проехать километров 30 по горной дороге до парка Khao Nam Khang.
Парк сам по себе удивительный. Но самое главное – здесь находится разветвленная система туннелей и бункеров, использовавшихся партизанами более семидесяти лет — начиная с Первой мировой войны и по 1987 год. Подобные сооружения можно найти разве что во Вьетнаме, где они очень эффективно использовались вьетконговцами в борьбе против американской армии.
Египет – это та страна, которую не постичь и за 10 поездок
Здесь же китайские коммунисты (большое количество китайцев перебралось в Таиланд еще в начале XIX века) вели беспощадную партизанскую войну против британцев в 30-е годы, потом – против японцев во время Второй мировой войны, и, наконец, против армии Таиланда — вплоть до 80-х. Если идея освобождения от британских и японских оккупантов понятна, то борьба в мирное время уже с властями и жителями независимого Таиланда стала следствием противостояния сверхдержав в юго-восточной Азии. Американцы использовали территорию Таиланда для ударов по Вьетнаму, ну а Китай и СССР прямо и косвенно поддерживали китайских партизан, терроризировавших Таиланд. Затем кончилась и эта война, а партизаны продолжали действовать вплоть до 1987 года, когда наконец-то с властями было достигнуто соглашение. Первые сдались, вторые не стали их сажать в тюрьмы.
И теперь часть ходов, которых в этой местности насчитываются десятки километров, а также главный бункер, стали местной достопримечательностью. Здесь открыт музей, в котором работают люди, родившиеся и жившие в этих туннелях.
Мне повезло встретить местного ветерана — дедушку 95 лет от роду, проведшего под землей большую часть своей жизни. Этот дедушка, по его словам, завалил около 50 тайских военных в 70-ые годы. Весельчак!
Для посещения открыты наземный комплекс (на поверхность все же иногда выбирались) с площадкой для спортивных игр, танцев и залом собраний, где, судя по портретам вождей над входом, обсуждалась линия партии, а также несколько километров туннелей, прорытых под землей на глубине до сорока метров.
Масштаб и разветвленность их таковы, что внутри, на глубине десятков метров даже гоняли на мотоциклах, выскакивая на них в разных точках леса и стремительно нападая на врага. Там же были командный бункер партизан юга, цеха по производству оружия, лазарет, школа, тир…Трудно поверить, но здесь одновременно проживали от 200 до 400 человек.
В общем, любителям военной истории, а также тем, кто ищет необычные места – здесь обязательно понравится. А заодно понравится и сам национальный парк – туристов здесь нет абсолютно, только вы и природа. Причем, природа практически в первозданном виде, поэтому искупаться в чистой горной речке под водопадом будет большим удовольствием.
Пример второй – нетурецкая Турция
«Ага», — подумает кто-то. «Сейчас нам про Каппадокию начнут рассказывать. Знаем-знаем, нас этим не удивишь!» А вот и нет, хотя это тоже очень интересное место, но рассказать я хочу про Турцию северо-восточную, которая, впрочем, исторически и не Турция вовсе.
А всему виной «Карский мир», подписанный большевиками в 1921 году, благодаря которому были забыты подвиги русской армии, отстоявшей в 1916 году эти земли ценой жизней 30 тысяч солдат, а кроме того были преданы армяне, воевавшие на стороне России. Турции были отданы земли исторической Армении, включая Карс, Баязет, Ани…
Этот дедушка завалил около 50 тайских военных в 70-ые годы.
Пожалуй, не окажись этот величественный армянский город, а я говорю сейчас об Ани, на турецкой территории — быть ему одним из туристических центров вровень с египетскими пирамидами, или, скажем, римским Колизеем. Но вместо этого в 2010-ом году «Фонд мирового наследия» (Global Heritage Fund) был вынужден внести Ани в список «Памятники на грани гибели» из-за пренебрежения со стороны турецких властей.
О красоте и величии построенного в конце X века легендарным царем Ашотом III города сейчас напоминают лишь фрагменты крепостной стены, остатки опор моста, по которому когда-то шли в Армению и дальше караваны, груженные специями, шелками, драгоценностями и прочими товарами из Китая и Средней Азии. Ибо здесь проходил Великий шелковый путь.
И потому Ани во все времена был столь привлекательным для захватчиков: византийцев, сельджуков, а потом и монгольских племен. После разрушительного набега Тамерлана город потерял свое значение как центр торговли, однако храмы его поддерживались местными жителями в прекрасном состоянии. Ах, какие это были красивые творения армянских зодчих. Даже сейчас, когда большинство из них находится не в лучшем виде – ведь турки не следят за христианскими святынями, можно увидеть великолепные фрески и искусную резьбу по камню. Пока еще можно, ведь местные жители постепенно разрушают всю эту красоту…
На противоположном берегу пограничной реки Ахурян видна армянская погранзастава. С турецкой стороны забор тянется по берегу реки, то есть внизу ущелья, что позволяет, спокойно бродить по городу, исключая цитадель и монастырь на скале Сарп.
Здесь нет шумных толп туристов, нет торговцев сувенирами, лишь сонный охранник на входе, продающий редким туристам билеты за 5 лир. Тишина исключительная, даже легкие шаги лисицы, а их тут много, прекрасно слышно. И наверное, в этой тишине, особенно на фоне «лунного пейзажа» с глубоким ущельем, в котором струится верхняя часть Аракса (Арпачай, или по–армянски — Ахурян), ощущается аура того древнего и богатого города времен расцвета Армянского царства.
Как попасть в Ани? Есть два способа: взять машину на прокат, и тогда просто следовать указанию GPS (курс – деревня Оджаклы), либо доехать/долететь до Карса, а дальше – на такси или автостопом примерно 45 км в сторону армянской границы.
Страница1 — 1 из 2
Начало | Пред. |12|След. |Конец
Галерея
Я использовал первый вариант – перешел турецко-грузинскую границу в Сарпи (от Батуми ехать всего 15 минут на городском автобусе или маршрутке), доехал до ближайшего городка под называнием Хопа, где взял в прокат машину. Ну а затем я взял курс на Ани, не забыв по дороге два дня посвятить русскому городу — Карсу. Ну да, де юре, он турецкий. Но де факто …
Здесь китайские коммунисты вели беспощадную партизанскую войну против британцев в 30-е годы
У города опять же древняя история с армянскими, византийскими и грузинскими корнями. В XVI веке он перешел под власть Османской Империи, став оплотом ее влияния в Закавказье, и лишь в XIX веке в результате нескольких тяжелых войн он стал часть Российской империи вплоть до 1918 года. Окрестности города активно заселяли русские переселенцы — в частности, молокане, две деревни которых сохранились в соседней Армении, рядом с Ванадзором. Именно в этот период Карс стал уютными красивым городком, до боли напоминавшим своих уездных собратьев в России. С той лишь разницей, что здесь кроме православных были и армянские церкви. И те и другие сохранились до наших дней, правда лишь внешне, внутри или пусто, или мечети.
Зато сама городская застройка в великолепном состоянии, правда называется она почему-то балтийским архитектурным стилем (видимо, очень хотят турки забыть период «русской» истории Карса). Так что если хотите узнать, как выглядели купеческие города, описанные в произведениях русских классиков, вам именно в Карс.
Пример третий – Египет без туристов
Надо сказать, что Египет – это та страна, которую не постичь и за 10 поездок. И хотя сейчас обстановка не особо располагает ехать вглубь страны, небанальные места можно найти даже на известных курортах. В Шарм-эль-Шейхе, например.
Кстати, а обращал ли кто-нибудь из вас внимание на то, как назывался аэропорт Шарма до недавнего времени, пока не построили новый терминал? Смотрите, что написано на официальном сайте: «…the new Terminal 1 at Sharm El Sheikh International Airport (formerly Ophira Airport)»… Что за название такое Офира? Все просто – так до 1982 года назывался Шарм. И был он ничем иным, как израильским городом, основанным сразу же после захвата Израилем в 1967 году Синайского полуострова. Собственно Шармом называлась маленькая бедуинская рыбацкая деревушка, сегодня гордо именуемая «Old Sharm». На самом деле никакого «олд» там и в помине не осталось. А уже если хотите старое – то вам наверх, на холм, который «нависает» над отелем Сети Шарм. Именно здесь и была построена Офира в 70-х годах прошлого века.
Вот как она выглядела в 1981 году, непосредственно перед возвращением Синая Египту (фото из архивов жителей Офиры),
а вот как выглядит сейчас.
В общем-то, практически ничего не изменилось, только деревья выросли, а скверы исчезли; дома остались, только теперь в них живут египетские семьи, которые основательно замусорили все вокруг, но что поделаешь – такова жизнь.
Кстати, городок Дахаб, что находится в 160 км от Шарма в сторону Израильской границы, тоже был когда-то израильским поселением Захав (значение названия, кстати, не изменилось – «захав» означает золото на иврите, «дахаб» – золото на арабском). И в этой мекке дайвинга и дауншифтинга также можно увидеть остатки былого благополучия – автостанция, городской госпиталь, администрация и жилые кварталы рядом с ними тоже были построены израильтянами.
Но это — артефакты мирной жизни Синайского полуострова, да и в Египта в целом. А есть более интересные уголки, где сохранились следы новейшей военной истории двух стран. Я имею в виду города Суэц, Порт-Саид и Исмаилия и знаменитый Суэцкий канал, по берегам которого разбросано огромное количество военных мемориалов, посвященных арабо-израильским войнам.
Безусловно, любителям истории и «сталкеровских» мест будет интересна линия обороны «Бар-Лев», построенная вдоль канала (на синайском берегу) в конце 60-х годов израильтянами. Сейчас в одном из фортов укрепленной линии действует интересный военный музей, экспонаты уникальны. Сохранены окопы и командный бункер.
Кстати, иностранцы в этих местах редкие гости, ибо, как при Мубареке, так и во время недолгого правления пришедших ему на смену Братьев-Мусульман, зона канала считается закрытой. Хотя «просочится» сюда не так уже и сложно – на автобусе или на поезде из Каира или Александрии. И хотя иностранцам билеты в кассах не продают, можно попросить купить билет местного жителя. А затем тихо и скромно сидеть в дальнем углу автобуса или вагона поезда и не «отсвечивать» камерой до самого пункта назначения.